Пожалуйста, заполните контактную информацию.
Сотрудник службы поддержки свяжется с Вами в ближайшее время для уточнения условий и сроков доставки.
Оформление онлайн-кредита и оплата банковской картой онлайн недоступны при оформлении заказа в 1 клик. Данная услуга доступна только для физических лиц.
Обратите внимание, что доставка в Московскую область, регионы России, а также в Казахстан и Беларусь — платная.
Стоимость доставки зависит от региона и веса отправления и будет озвучена сотрудником службы поддержки.
Фокусное расстояние — это расстояние от центра объектива до матрицы (фокальной плоскости). Это расстояние может быть разным в зависимости от объектива.
Фокусное расстояние — это важный параметр, определяющий выбор доступных для съемки сцен (угла обзора). На следующих фотографиях видно, что чем меньше фокусное расстояние, тем больший диапазон попадает в кадр. Соответственно, чем больше фокусное расстояние, тем крупнее кажутся удаленные объекты.
(*) Соотношение между фокусным расстоянием и углом обзора зависит от модели камеры. В этом руководстве в качестве примера используются камеры формата APS-C, если не указано иное.
11 мм
16 мм
23 мм
33 мм
57 мм
90 мм
200 мм
330 мм
Объективы с фокусным расстоянием около 35 мм называются нормальноугольными,так как их угол обзора близок к полю зрения человека. Объективы с фокусным расстоянием меньше 35 мм называются широкоугольными, а если фокусное расстояние больше 35 мм, то такой объектив называют телеобъективом. Впрочем, эти термины не основаны на жестких стандартах. В зависимости от объектов съемки используйте разные типы объективов.
Снято с использованием широкоугольного объектива
Фокусное расстояние: 11 мм
Снято с использованием телеобъектива
Фокусное расстояние: 250 мм
Чтобы узнать фокусное расстояние объектива, найдите обозначение фокусного расстояния на самом объективе. Например, фокусное расстояние объектива SAL55200-2 составляет от 55 мм до 200 мм (см. рисунок).
На корпусе объектива со стороны байонета рядом с корпусом камеры указано значение фокусного расстояния, выставленное в данный момент. На этом рисунке значение фокусного расстояния составляет 55 мм.
На этом рисунке обозначение «55-200» с левой стороны указывает на диапазон фокусных расстояний для этого объектива. Белая линия с правой стороны указывает на значение фокусного расстояния, выставленное в данный момент.
Объективы бывают двух типов: зум- объективы с переменным фокусным расстоянием и объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Некоторые универсальные зум-объективы обладают свойствами как широкоугольного, так и телеобъектива. Такие объективы очень удобны как для повседневной съемки, так и для путешествия, так как не занимают много места.
Фокусное расстояние: 20 мм
Фокусное расстояние: 250 мм
Если вы используете объектив с фиксированным фокусным расстоянием, у которого нет функции зума, вам придется двигаться относительно объекта съемки, чтобы определить композицию снимка. Однако, объективы с фиксированным фокусным расстоянием отличаются быстродействием и оснащены более широкой диафрагмой, а также обладают преимуществом при съемке размытого фона и более длительной выдержкой, уменьшающей смазывание кадра в условиях низкого освещения. К тому же, качество фотографии, снятой на такой объектив будет значительно выше, чем при использовании зум-объектива, благодаря превосходной передаче изображения.
Эта фотография была снята на объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Выставляя параметры диафрагмы на небольшое значение f-числа, вы получите бОльшую степень размытия заднего плана.
Объектив: SAL50F18 / Фокусное расстояние: 50 мм / F-число: 2.0
Эта фотография подсолнуха была снята на макрообъектив. Используя макрообъектив, вы сможете снять объект на очень близком расстоянии.
Макрообъективы, использующиеся при съемке крупных планов при приближении к объекту, тоже являются объективами с фиксированным фокусным расстоянием. Хотя множество современных зум-объективов оснащены функцией макросъемки и обладают достаточно малой дистанцией фокусировки, результат проигрывает специальным макрообъективам.
При съемке одного и того же предмета впечатление от снимка может быть совершенно разным в зависимости от освещения. Это происходит из-за того, что угол падения и интенсивность света влияют на экспозицию и расположение теней. Посмотрите, как сочетание угла падения света и положение предмета влияют на впечатление от снимка.
Углы падения света можно разделить на три типа.
Передний свет освещает объект спереди (со стороны камеры).
Так как предмет освещен спереди, то все цвета и формы отображаются четко и точно. Этот тип освещения подходит для съемки пейзажей и создания красочных фотографий голубого неба и деревьев.
При боковом освещении свет падает на предмет сбоку.
Такой свет отбрасывает четкие тени на предмет и создает выразительный контраст между светом и тенью. Подобный тип освещения подходит для создания глубины снимка посредством добавления теней предмету.
Задний свет освещает предмет сзади.
При съемке с задним освещением еда на фотографии будет выглядеть более вкусной, а портрет — более нежным. С другой стороны, из-за попадания сильного светового потока в объектив, объект может выглядеть темным. В подобной ситуации используйте экспокоррекцию для регулировки яркости объекта до желаемого результата.
Лишь цифровые камеры со сменной оптикой и большой матрицей могут предоставить возможность свободно изменять степень размытия изображения. Размывая передний и задний планы, вы получите более выразительный снимок объекта.
Для контроля за степенью размытия необходимо знать принцип работы 4 факторов: «диафрагма (f-число),» «фокусное расстояние,» «дистанция фокусировки,» и «расстояние до фона». Эффективно сочетая эти факторы, вы можете свободно изменять размытие в соответствии с вашим замыслом.
1. F-число: уменьшите этот параметр, чтобы добиться большего размытия.
2. Фокусное расстояние: увеличьте этот параметр, чтобы добиться большего размытия.
3. Дистанция фокусировки: уменьшите этот параметр, чтобы добиться большего размытия.
4. Расстояние до фона: увеличьте этот параметр, чтобы добиться большего размытия.
Количественный показатель параметра диафрагмы представлен f-числом Чем меньше f-число, тем степень размытия больше. Чем больше f-число, тем степень размытия меньше.
Эти фотографии были сняты с одной позиции с изменением только показателей f-числа. С показателем F2.8 фокус наведен на красную бусину, а передний и задний планы размыты. С показателем F16 фокус наведен не только на красную, но и на другие бусины впереди и сзади, в результате чего они сняты четко без размытия.
Светосила: 2.8
Светосила: 16
Степень размытости также зависит от фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем больше степень размытости. Соответственно, чем меньше фокусное расстояние, тем меньше степень размытости. Если вы используете зум-объектив, вы можете увеличить степень размытости, снимая в режиме телеобъектива.
Эти фотографии были сняты на один и тот же зум-объектив с разным фокусным расстоянием: 35 мм (широкоугольный режим) и 250 мм (режим телеобъектива). Фотограф изменил положение камеры таким образом, чтобы цвета на переднем фоне были одного размера на обоих фотографиях. Если вы можете двигаться вокруг объекта на достаточное расстояние, вы можете значительно размыть задний план, немного отодвинувшись от объекта и снимая в режиме телеобъектива, как и показано на примере.
Фокусное расстояние: 35 мм
Фокусное расстояние: 250 мм
Помимо таких параметров камеры, как диафрагма и фокусное расстояние, дистанция между камерой и объектом тоже влияет на степень размытости кадра. Чем больше вы приближаете камеру к объекту, тем сильнее размыт задний план. Однако, существуют определенные ограничения степени близости камеры к объекту. Эти фотографии отличаются только дистанцией фокусировки. На фотографии № 2, снятой в 50 см от объекта, бОльшая область подверглась размытию, чем на фотографии № 1, снятой с расстояния в 150 см от объекта.
[1] Снято на расстоянии 150 см от объекта съемки
[2] Снято на расстоянии 50 см от объекта съемки
Расстояние между объектом и фоном так же влияет на степень размытия, как и расстояние между камерой и объектом. Чем дальше фон от объекта, тем более он размыт. На следующих фотографиях объект справа был отодвинут назад на разное расстояние, чтобы мы могли сравнить степень размытия.
Оба объекта расположены на одинаковом расстоянии от камеры.
Объект справа отодвинут назад примерно на 15 см.
Объект справа был отодвинут назад примерно на 30 см.
Фокус зафиксирован на объекте с левой стороны. Очевидно, что фон размыт тем больше, чем дальше он находится от фокуса (где расположен объект). В ситуациях, когда вы можете передвигать объекты на заднем плане, например, при съемке небольших предметов на столе, вы можете отрегулировать степень размытия в соответствии с замыслом, передвигая основной объект съемки и объекты на заднем плане.
Таким образом, 4 фактора определяют степень размытия, однако, не всегда являются необходимыми для его создания. Регулируйте каждый фактор в зависимости от условий съемки,чтобы добиться оптимальной степени размытия.
У каждого объектива есть такая характеристика, как минимальная дистанция до объекта съемки. Эта дистанция называется минимальная дистанция фокусировки. Если расстояние до объекта будет меньше минимальной дистанции фокусировки, фотоаппарат не может сфокусироваться на объекте должным образом.
Минимальная дистанция фокусировки бывает разной в зависимости от объективов. У зум-объективов на минимальную дистанцию влияет также фокусное расстояние. Чтобы узнать минимальную дистанцию фокусировки объектива, посмотрите его технические характеристики или найдите обозначение расстояния, указанное на объективе (см. рисунок).
На передней части объектива расстояние обозначается в метрах (m) и футах (ft). Минимальная дистанция фокусировки объектива SELP1650 — от 0.25 м (25 см) до 0.30 м (30 см) в зависимости от фокусного расстояния. Если при съемке вы приблизитесь к объекту на более близкое расстояние, фотоаппарат не сможет сфокусироваться на объекте должным образом и спуск затвора не произойдет.
В ситуациях, когда вы хотите снять объект максимально близко, например, при съемке цветов крупным планом, сначала подойдите вплотную к объекту и затем удаляйтесь понемногу, пока не найдете дистанцию, на которой фотоаппарат сможет сфокусироваться на объекте.
Экспозиция — это количество света, попадающего в камеру при съемке. Это количество задается такими параметрами, как диафрагма и выдержка. Яркость фотографии определяется сочетанием этих параметров с чувствительностью ISO.
В автоматическом режиме и режимах P/A/S активирована функция «автоматическая экспозиция» (AE), благодаря которой камера автоматически рассчитывает оптимальную экспозицию и задает параметры диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO. С этой функцией вы можете делать снимки подходящей яркости, которую автоматически рассчитает ваша камера.
Иногда в зависимости от ситуации рассчитанная камерой яркость может отличаться от ожидаемого вами результата. Фотография ниже была снята с включенной функцией AE. Расчет выдержки был основан на среднем показателе яркости между светлыми облаками и темным зданием. Если вы хотите на снимке выделить нагромождение облаков, то лучше сделать снимок темнее. С другой стороны, если вы хотите показать здание более четко, снимок должен быть более светлым.
В подобных случаях мы рекомендуем вам использовать экспокоррекцию.
Экспокоррекция — это регулировка экспозиции, выставленной камерой, с целью приблизить яркость снимка к желаемому результату. Яркость фотографии, как и на вышеприведенном примере, зависит от условий съемки или ваших личных предпочтений. Если вы хотите сделать фотографию более яркой, отрегулируйте настройку экспозиции в сторону «+„, если же более темной — в сторону “-».
Если вы снимаете на цифровую камеру, то можете сразу проверить результат. Используйте функцию экспокоррекции, чтобы добиться желаемого результата.
Диафрагма — это устройство, которое регулирует количество света, проходящего через объектив. Она расположена внутри объектива (см. рисунок ниже) и регулирует количество попадающего в камеру света путем изменения диаметра отверстия.
F1.8
F16
Количество света, попадающего в камеру, зависит от размера диафрагмы и исчисляется в f-числах. У f-чисел есть фиксированные стандартные значения: F2, F2.8, F4, F5.6, и F8. Чем больше f-число, тем больше диафрагма закрыта и тем меньше света проходит через объектив. Чем меньше f-число, тем больше диафрагма открыта и тем больше света проходит через объектив. Например, если параметры диафрагмы изменить с F8 на F5.6, количество света удваивается. Таким образом, даже если увеличить выдержку вдвое, то диафрагма будет пропускать в камеру такое же количество света, если другие условия останутся неизменными.
Показатели диафрагмы также влияют на диапазон резкости или область размытия на снимке.
Следующие снимки наглядно демонстрируют зависимость величины размытия от показателей диафрагмы. На снимке видно, что чем меньше f-число, тем больше размыты передний и задний планы.
Чем меньше f-число, тем больше света попадает в камеру и тем больше эффектов размытости вам доступны. У каждого объектива есть минимальное значение f-числа, которое называется максимальная диафрагма объектива. Чтобы узнать значение максимальной диафрагмы, посмотрите технические характеристики объектива или найдите обозначение максимальной диафрагмы, указанное на объективе (см. рисунок).
Объектив с небольшим f-числом называется «светосильный объектив».
A-режим (режим приоритета диафрагмы) — это режим, в котором вы можете выставить любое значение f-числа. В соответствии с заданным значением камера автоматически установит показатели выдержки и чувствительности ISO так, чтобы получилась хорошо экспонированная фотография.
Этот режим прекрасно подходит, если вы хотите размыть передний и задний планы, оставив фокус только на главном объекте снимка, или если вы хотите запечатлеть весь пейзаж полностью, сфокусировавшись на множестве предметов как на переднем, там и на заднем планах.
Снято с F1.4 для размытия заднего плана
Снято с F11 для четкой съемки вокруг изображения, включая фон
Чем больше значение f-числа, тем меньше отверстие, пропускающее свет в камеру. Соответственно, скорость выдержки затвора замедляется, из-за чего снимок может получиться нерезким из-за дрожания камеры. В таком случае попробуйте переснять фотографию с меньшим значением f-числа.
Используйте художественный режим, чтобы узнать лучше возможности вашей камеры и придать снимкам желаемую атмосферу. Научившись использовать художественный режим, вы значительно расширите возможности самовыражения с помощью фотографии.
Художественный режим — это функция, позволяющая снимать в различных предустановленных стилях, делая снимки, соответствующие вашему фотографическому и художественному замыслу. В зависимости от модели, на камере установлены от 6 до 13 стилей (например, «Закат» или «Пейзаж»), которые могут быть использованы в режимах P/A/S/M.
Вы можете придавать цифровым изображениям различную атмосферу, изменяя параметры камеры: оттенки, глубина цвета, яркость, контрастность и резкость.
Художественный стиль позволяет легко изменить снимок под ваши требования путем сохранения оптимального баланса между различными параметрами камеры.
Выберите стиль, наиболее подходящий тематике съемки или сцене, которую вы хотите изобразить, и вы увидите, как расширятся ваши возможности для самовыражения. К тому же эта специальная функция поможет вам добавить ваше художественное понимание сцены, основанное на выбранном стиле.
Фотография № 1 была снята в режиме «Живая природа», придающем снимку четкость и выразительность цветов.
[1] Художественный режим: Живая природа
Фотография № 2 была снята в режиме «Закат», в результате чего алый оттенок заходящего солнца передан более выразительно.
[2] Художественный режим: Закат
Таким образом, художественный режим — это одна из функций, позволяющая фотографу отобразить на снимке увиденное в соответствии со своими представлениями. Используйте разные стили художественного режима, когда у вас не получается передать желаемую атмосферу на снимках обычными способами. Если вы найдете свой любимый стиль, то использование его в качестве стандартного придаст вашим снимкам индивидуальность.
Художественный режим — это функция, позволяющая обрабатывать снимок в соответствии с вашими предпочтениями, а функция выбора сюжета — это режим съемки, автоматически определяющий оптимальные параметры диафрагмы и выдержки, подходящие для выбранного сюжета, а также метод обработки изображения. Режим выбора сюжета — это один из автоматических режимов. Настройки художественного режима тоже не могут быть изменены.
Камера автоматически управляет большинством настроек, включая диафрагму и выдержку. Как только настройки выставлены в соответствии с выбранным сюжетом, вы можете легко делать красивые снимки, полагаясь во всем на камеру.
Эта функция позволяет вам контролировать обработку изображения в соответствии с сюжетом или вашим замыслом. Эта функция доступна в режимах P/A/S/M и абсолютно независим от контроля над параметрами диафрагмы, выдержки, и баланса белого. Вы можете выбрать стили изображения в соответствии с вашим художественным замыслом или сюжетом фотографии. Вы также можете отрегулировать параметры для финальной обработки кадра в соответствии со своими предпочтениями.
Следующие снимки демонстрируют различные стили художественного режима и их особенности. Предустановленные стили могут отличаться в зависимости от модели камеры, но следующие 6 стилей входят в базовый набор.
Это стандартный стиль изображения на камерах модели α. Настройки цветовой гаммы, глубины цвета (насыщенности) и контрастности отрегулированы так, чтобы подходить к широкому спектру снимаемых объектов и сюжетов. Этот стиль прекрасно подходит для мгновенной съемки, когда вам надо снимать разные объекты быстро и не задумываясь.
Снимки в этом стиле сделаны с более высокими показателями насыщенности и контрастности, что делает их более четкими и выразительными, чем при съемке в стандартном стиле. Этот стиль подходит как для создания более выразительных снимков ярких объектов и сюжетов, так и для достижения более насыщенной цветопередачи, если объект смотрится слишком бледно на малоконтрастном светлом снимке или слишком скучно в условиях облачного дня.
Этот стиль передает естественные тона кожи женщин и детей. Помимо этого, для изображения более мягкой и гладкой кожи используются подходящие для портрета настройки контрастности и резкости.
Использование этого стиля позволяет передать синеву небес и зелень деревьев в более выразительных тонах. Благодаря высокому значению параметра резкости, изображение как близкого, так и отдаленного пейзажа получится отчетливым. Высокие параметры контрастности и насыщенности обеспечивают четкость всего изображения. Этот стиль подходит не только для съемки природы, например, небес или моря, но и для съемки объектов на фоне голубого неба.
Этот стиль помогает передать алый оттенок закатов и восходов более выразительно. Алый оттенок поддерживается путем контроля настроек баланса белого, поэтому общая цветовая гамма и атмосфера снимка выглядят очень естественно. Также этот стиль отличается высокой резкостью, что придает четкость даже отдаленному пейзажу. Если вы используете этот стиль, чтобы снимать людей на фоне заката, у вас получится иной художественный эффект, чем при использовании стиля «Портрет».
Использование этого выразительного монохромного стиля придает снимку драматический эффект благодаря отсутствию цветов. Богатая светотеневая гамма красиво передана контрастностью и другими параметрами, подходящими для монохромного снимка. Этот режим подходит для снимков в документальном стиле, например, для фотохроники.
Вы можете отрегулировать предустановленные стиле в рамках художественного режима. Три параметра: «Резкость», «Контрастность» и «Насыщенность» могут быть изменены примерно за 3 шага. Используйте эту опцию для финальной обработки вашей фотографии.
[1]
[2]
Фотография № 1 была снята в художественном режиме «Пейзаж» На фотографии № 2 параметры контрастности и насыщенности были увеличены. Хотя вторая фотография получилась более выразительной и впечатляющей, необходимо помнить, что чрезмерное изменение параметров может привести к неестественному виду изображения.
Баланс белого — это функция, компенсирующая влияние освещения в момент съемки на цветовую гамму снимка, благодаря чему белые вещи на снимках выглядят белыми.
Различные типы освещения обладают разными характеристиками и отличаются по цветовой гамме. Например, свет лампы накаливания придает снимку желтоватый оттенок, а солнечный свет, проходящий через облака — голубоватый. Человеческий глаз устроен так, что автоматически компенсирует влияние освещения на белизну вещей, но камера воспроизводит цвет на фотографии таким, какой он есть. Таким образом, в зависимости от освещения в момент съемки фотография может выглядеть желтоватой или голубоватой по сравнению с тем, что видно невооруженным взглядом.
[1]
[2]
На фотографии № 1 белая посуда, снятая в свете лампы накаливания, выглядит желтоватой. Солнечные лучи придают голубоватый оттенок фотографии № 2.
Изначальная функция баланса белого — это регулировка отображения белизны на снимках для коррекции оттенков, вызыванных цветом освещения. Помимо регулировки отображения белизны, функция баланса белого используется в цифровых камерах все чаще в качестве цветных светофильтров для создания определенной цветовой гаммы.
Функция «Автоматический баланс белого (AWB)» автоматически настраивает баланс белого под тот или иной определенный тип освещения. Функция AWB установлена в камере по умолчанию и автоматически обеспечивает естественную цветовую гамму фотографии при различных условиях съемки. Для мгновенной съемки или в условиях со смешанным типом освещения, к которому вы не можете подобрать настройки баланса белого вручную, мы рекомендуем вам использовать режим AWB.
Помимо автоматического баланса белого в камере имеются другие предварительные установки, подходящие для соответствующих условий съемки. Если автоматический баланс белого не дает нужный цвет снимка или вы хотите отрегулировать цветовую гамму под ваши предпочтения, то вы можете настроить необходимый баланс белого самостоятельно.
На камере предустановлены 10 типов настроек баланса белого, включая автоматический (см. рисунок). На следующих снимках видно, как меняется цветовая гамма в зависимости от используемых настроек баланса белого.
Фотография кота была сделана в облачный день. При съемке в режиме «AWB» и «Облачно» цвета фотографии выглядят естественными, близкими к реальным цветам. Для сравнения: снимок выглядит голубоватым при съемке в режиме «Дневной свет» и желтоватым при съемке в режиме «Тень».
AWB
Дневной свет
Тень
Облачно
AWB
Люминисцентное освещение:
Теплый белый (-1)
Люминисцентное освещение:
Холодный белый (0)
Люминисцентное освещение:
Дневной белый свет (+1)
Люминисцентное освещение:
Дневной свет (+2)
Сравните фотографии, сделанные ночью. На этой фотографии режим AWB передал реальные цвета достаточно хорошо, но весь снимок выглядит зеленоватым. Если при съемке выбрать режим «Люминесцентное освещение», то зеленоватый оттенок уйдет. Выбирая разные настройки «Люминисцентного освещения», вы можете сделать цвета теплее по мере смены параметра с — на +. Вы можете установить настройки в соответствии с предпочтениями или образом, который вы хотите отразить на снимке.
Любые настройки баланса белого могут быть отрегулированы более точно. Регулируя настройки баланса белого более точно, вы можете снять фотографию в своем индивидуальном стиле.
(*) Изменяемые настройки баланса белого и вид рабочего экрана могут отличаться в зависимости от модели камеры.
Баланс белого: [AWB]
После точной настройки
Фотография справа была снята с добавлением голубого оттенка в настройки AWB.
Используя функцию точной регулировки, фотограф получил цвет, который не мог быть получен с предустановленными настройками баланса белого.
Изначально баланс белого был функцией, отвечающей за точность передачи «белизны», но этим его возможности не ограничиваются. Выбор теплой или холодной цветовой гаммы для снимка определяется тематикой съемки и вашими личными предпочтениями. Баланс белого может быть использован для передачи художественного замысла. Попробуйте снимать фотографии в разных цветовых гаммах, используя разные настройки баланса белого.
Выдержка — это интервал времени, в течение которого затвор остается открытым перед матрицей. Пока затвор открыт, он пропускает на матрицу свет, из которого и создается снимок.
Затвор открыт
Затвор закрыт
На этих рисунках изображен затвор на камере с байонетом E. На рисунке № 1 затвор открыт, и на матрицу попадает свет. Чем дольше выдержка, тем больше света попадает на матрицу. Например, если изменить параметры выдержки с 1/60 секунд на 1/30 секунд, количество света увеличится вдвое.
Как и диафрагма, параметры которой влияют на количество света, проходящего через объектив, выдержка является одним из факторов, определяющих эскпозицию.
В автоматических режимах, P-режиме и A-режиме камера определяет длительность выдержки автоматически. В S-режиме вы можете настроить выдержку под ваши предпочтения.
Изменяя параметры выдержки, вы можете воплотить в фотографии свой художественный замысел. На примере следующих снимков видно, как изменяется фотография в зависимости от разных параметров выдержки.
[1] 1/1250 c
[2] 1/20 c
[3] 1/4 c
Эти фотографии водопадов были сделаны с разными параметрами выдержки.
Фотография № 1 была снята с показателем 1/1250 с, наиболее быстрой выдержкой из трех снимков. Затвор был открыт на непродолжительное время, и на снимке вода выглядит неподвижной.
Фотография № 2 была снята с показателем 1/20 с. Пока затвор был открыт, вода продолжала течь, и снимок выглядит более динамичным.
Фотография № 3 была снята с показателем 1/4 с, самой медленной выдержкой. Затвор был открыт в течение долгого времени, поэтому течение воды на снимке выглядит наиболее мягко.
Таким образом, вы можете снять движущийся объект по-разному, меняя длительность выдержки. Вы можете изменить параметры выдержки вручную в S-режиме и M-режиме, но набор доступных параметров зависит от модели камеры.
Если вы хотите сделать снимок движущегося объекта, например, при спортивной съемке, мы рекомендуем использовать максимально быструю выдержку, чтобы избежать смазывание изображения, вызванное быстротой движения объекта.
На этой фотографии, снятой с выдержкой 1/1250 с, человек пытается поймать мяч. Напротив, если вы хотите снять текущую воду или полосы света, мы рекомендуем вам использовать медленную выдержку.
Выдержка: 1/1250 c
Выдержка: 5 c
На этой фотографии, снятой с выдержкой 5 с, изображены следы от искр фейерверка. Чем медленнее выдержка, тем менее резким может стать снимок. При съемке в условиях низкой освещенности, например, фейерверк или ночные виды, длительность выдержки увеличивается автоматически, поэтому для поддержания стабильности камеры необходимо использовать штатив.
В ситуации, когда использование штатива невозможно, вы можете использовать меньшую длительность выдержки, увеличив параметры чувствительности ISO. Помните о том, что высокая чувствительность ISO может привести к появлению шума на снимке. При съемке ночных видов с рук мы рекомендуем установить режим «Hand-held Twilight» («Съемка с рук в сумерках»).
Фотография выше была снята с длительной выдержкой, поэтому снимок получился нерезким из-за дрожания камеры. Если вы снимаете движущийся объект, то резкость кадра может уменьшиться также из-за движения самого объекта помимо дрожания камеры. Если объект или камера находятся в движении, снимок получатся нечетким.
Выдержка: 0.5 c
S-режим (режим приоритета выдержки) — это режим, в котором вы можете выставить любое значение длительности выдержки. В соответствии с заданным значением камера автоматически установит показатели диафрагмы (f-число) и чувствительности ISO так, чтобы получилась хорошо экспонированная фотография.
Этот режим прекрасно подходит, когда вы хотите сделать четкий снимок объекта в движении, текущей воды или полос света.
В режиме M (ручная экспозиция) можно настраивать диафрагму, выдержку и чувствительность. В режимах P, A и S оптимальная экспозиция (яркость изображения) определяется камерой, в режиме M параметры экспозиции назначаются пользователем. Этот режим съемки используется в тех случаях, когда необходимо регулировать как диафрагму, так и выдержку, или при съемке фейерверков, салютов и звездного неба, а также в других особых случаях.
В зависимости от модели некоторые камеры поддерживают автоматическую настройку чувствительности даже в режиме M. Если чувствительность определяется автоматически, ее значение будет автоматически изменяться для обеспечения правильной экспозиции в соответствии с установленными значениями диафрагмы и выдержки. Кроме того, можно использовать экспокоррекцию.
Один из режимов съемки
Фокусное расстояние: 16 мм (35-мм эквивалент), f-число: 2,8, выдержка: 30 с
Еще одним нововведением в дополнение к режиму M является фотосъемка с ручной выдержкой.
При фотосъемке с ручной выдержкой шторка затвора остается открытой до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора. Это удобно в том случае, если необходимо держать шторку затвора открытой в течение 30 секунд и более, например, если вы хотите сделать снимок с длинными следами фейерверка.
Для фотосъемки с ручной выдержкой установите для выдержки значение [BULB]. Поверните диск в сторону увеличения до значения [30″], следующим отобразится вариант [BULB].
Непосредственное нажатие кнопки спуска затвора на камере пальцем передает камере колебания и приводит к нерезкости снимка, поэтому при съемке с ручной выдержкой рекомендуется использовать штатив и пульт дистанционного управления.
Для получения более подробной информации о настройках и мерах предосторожности см. руководство пользователя или справочник к вашей модели камеры.
Фокусное расстояние: 28 мм (35-мм эквивалент), f-число: 14, выдержка: 23 с
В цифровых камерах чувствительность ISO показывает, насколько свет, проходящий через объектив, усиливается в камере.
Количество света, попадающего в камеру, зависит от диафрагмы и выдержки. Этот свет усиливается, что позволяет создать хорошо экспонированный снимок. Чувствительность ISO показывает уровень усиления в числовом выражении. Например, чувствительность при параметре ISO200 вдвое больше, чем при ISO100. Это означает, что при установке параметра чувствительности на ISO200 снимок получится таким же ярким, как при ISO100, даже если света будет вдвое меньше.
В большинстве моделей чувствительность ISO автоматически определяется камерой, исходя из уловий съемки. Однако, в режимах P/A/S/M вы можете настроить этот параметр вручную под свои требования.
Повысив чувствительность, вы можете использовать более быструю выдержку даже при слабом освещении, чтобы уменьшить нерезкость, возникающую из-за дрожания камеры в условиях плохой освещенности или из-за движения объекта при спортивной съемке. Так как объем светового потока увеличивается посредством элекронного усиления, то съемка с высокой чувствительностью ISO приведет к увеличению шума (зернистости) или потере контрастности фотографии.
[1] ISO: 3200
[2] ISO: 800
Фотографии ночных видов, расположенные выше, были сняты с рук с выставленными параметрами ISO3200 на снимке № 2 и ISO800 на снимке № 2.
Благодаря высокому значению чувствительности удалось предотвратить нерезкость снимка, но здание слева на фотографии получилось зернистым.
Автофокусировка (AF) — это функция, позволяющая камере автоматически сфокусироваться на объекте. Эта функция есть в большинстве цифровых камер. Есть разнообразные способы автофокусировки, наличие которых зависит от модели камеры. Выбор способа зависит от условий съемки и объекта, который вы хотите снять. В автоматических режимах, например, Intelligent Auto («Интеллектуальный автоматический») или Scene Selection («Выбор сюжета») режим автофокусировки не может быть изменен.
В этом разделе мы расскажем вам о способах автофокусировки в серии камер α.
Два основных способа автофокусировки — это AF-S и AF-C. Их принципы работы фокусировки после нажатия кнопки затвора наполовину отличаются друг от друга.
AF-S (Автофокусировка для одного кадра)Автофокусировка происходит, когда кнопка затвора нажата наполовину. Как только объект попадает в фокус, фокус фиксируется. Этот способ подходит для съемки неподвижных объектов, например пейзажей, или для мгновенной съемки.
AF-C (постоянная автофокусировка)Автофокусировка продолжает работать и подстраивать фокус, пока кнопка затвора нажата наполовину и удерживается в таком положении.
Этот способ подходит для съемки движущихся объектов, например для спортивной съемки или съемки из окна поезда.
AF-A (автоматическая автофокусировка)Этот способ автофокусировки доступен только в камерах, оснащенных байонетом А. Когда кнопка затвора нажата наполовину, камера автоматически распознает, движется объект или нет, и переключает способ автофокусировки на AF-S или AF-C в соответствии с условиями съемки.
Используйте этот режим для съемки разных объектов одновременно или для того, чтобы не переключать режим автофокусировки вручную.
Ручная фокусировка (MF) — это функция, позволяющая фотографу настроить фокус вручную, не полагаясь на камеру.
Хотя автофокусировка (AF) — это стандартный способ фокусировки в цифровых камерах, ручная фокусировка может потребоваться, когда автофокусировка не находит фокус, например, при макросъемке.
Вручную вы можете отрегулировать положение фокуса, поворачивая кольцо фокусировки на объективе. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как переключать режим фокусировки на ручную фокусировку и другие подробности работы с фокусом.
На снимке изображена камера NEX-F3 с объективом SEL1855. Кольцо фокусировки выделено красным.
Когда камера настроена на режим ручной фокусировки, вы можете отрегулировать фокус вручную, поворачивая кольцо фокусировки.
Этот снимок был снят с использованием макрообъектива SAL50M28. Фокус наведен на каплю воды в левой части на переднем плане, а задний и передние планы значительно размыты. Когда необходимо точно навести фокус на небольшую область, как на этом снимке, мы рекомендуем вам использовать ручную фокусировку. Ручная фокусировка также пригодится, когда камера не может найти нужный вам фокус с помощью автоматической фокусировки.
При съемке в режиме ручной фокусировки с помощью функций увеличения фокусируемой области Focus Magnifier и MF Assist можно проверить точность фокусировки на объекте съемки. Доступность данных функций и возможности каждой из них различаются в зависимости от модели камеры. Некоторые модели оснащены только одной из двух функций, однако каждую из них можно использовать для увеличения части объекта, которая должна быть в фокусе, для точной настройки фокусировки вручную.
Для получения более подробной информации см. руководство пользователя или справочник к вашей модели камеры и ознакомьтесь с перечнем доступных функций и сведениями о поддерживаемых настройках.
Вид экрана функции [Focus Magnifier] на α55. Выделенная оранжевой рамкой область будет увеличена.
Выберите коэффициент масштабирования: 4,8× или 9,5×.
Назначив функции Focus Magnifier и MF Assist на контекстные кнопки, время увеличения фокусируемой области можно установить на [Бесконечность], что особенно может пригодиться для макросъемки и съемки звездного неба с помощью штатива.
Настройка фокусировки при макросъемке с помощью функции MF Assist (на примере камеры NEX-7)
Выбирая тот или иной режим спуска затвора, вы можете настроить камеру на непрерывную съемку или автоспуск. Набор опций отличается в зависимости от модели камеры. В этом разделе мы расскажем о типичных режимах спуска затвора, имеющихся на большинстве камер α.
Однокадровая съемкаЭто обычный режим съемки. При нажатии на кнопку затвора происходит съемка одного кадра.
(Если съемка происходит в таких режимах, как Superior Auto, затвор может быть спущен более, чем один раз для одного снимка.)
Непрерывная съемкаПосле нажатия кнопки затвора изображения снимаются непрерывно, пока кнопка удерживается. На некоторых моделях вы можете также настроить скорость непрерывной съемки.
АвтоспускСъемка изображения происходит через 2 или 10 секунд после нажатия кнопки затвора. 10-секундная задержка удобна в тех случаях, когда фотограф сам хочет попасть в кадр, а 2-секундная задержка позволяет уменьшить дрожание камеры, например, во время съемки ночных видов со штатива.
Пульт дистанционного управленияЭтот режим используется при съемке через беспроводной пульт дистанционного управления (продается отдельно).
Если у вашей камеры есть другие режимы спуска затвора, обратитесь к руководству пользователя.
